Как сделать надстройку бытовки или строительного вагончика на даче

Основание и схема привязки конструкций

Большая часть модульных бытовок устанавливается фактически без подготовки. Вся работа над основанием может заключаться в корчевании пней и удалении кустарников, планировании грунта и устройстве нескольких опорных ног из кирпича либо шлакоблока. Для сиротливо стоящего дачного вагончика таковой подход полностью применим, но наличие надстройки обязует позаботиться о более крепком основании, которое не дозволит отдельным частям конструкции разъехаться.

Сначала нужно удостовериться, что бытовка установлена точно по уровню и все вероятные процессы усадки грунта под опорами завершились. Сначала следует выровнять вагончик по задней стене, где обычно размещены 3–4 подпорных столба. Если они рассыпаются от эрозии либо могут просесть в следующем, следует выполнить ремонт, укрепив опоры и заменив по мере надобности часть грунта под ними.

Со стороны двери бытовки опор должно быть больше, чем под задней стеной. Их лучше устанавливать с шагом менее 120–150 см, при всем этом бытовка должна опираться лишь на половину столба, чтоб на оставшемся свободном месте можно было уложить 1-ый лаг террасы. Зависимо от того, на каком уровне размещена дверь бытовки, одна и та же опора может быть двухуровневой, чтоб потом пристроенная площадка оказалась на корректном уровне относительно пола и входного порожка.

Несущую базу надстройки составляет каркас из железного проката либо пиломатериалов. 1-ое лучше, ведь нужное сечение железных частей меньше, чем в случае использования дерева, но в дачных критериях не всегда есть всё нужное для сварки металлоконструкций. В то же время древесная порода обойдётся несколько дешевле, хотя необходимо будет потрудиться над правильным выполнением соединений.

Главные точки опоры надстройки размещаются по двум линиям: 1-ая пролегает впритирку к фронтальной стене вагончика, 2-ая — параллельно первой с отступом, нужным для формирования довольно просторной террасы. Отступ этот может выбираться произвольно, но, обычно, при длине более 4,5–5 метров будет нужно использовать ферменные конструкции, чтоб крыша была довольно жёсткой. Более уместно делать террасу таковой же ширины, что и сам вагончик.

Более нагруженные элементы — это стойки, расположенные на первой полосы, ведь на их приходится основной упор. Последние стойки и крыша вагончика делают вспомогательную роль, принимая на себя эксцентриситет нагрузок от несимметричной конфигурации крыши. Соответственно, опоры, расположенные впритирку к лицевой стене бытовки, должны быть более массивными, или устанавливаться с более частым шагом.

Крепление надстройки к вагончику не создано для передачи главных нагрузок, но оно нужно, чтоб исключить вероятные сдвиги и надёжно зафиксировать детали в процессе их сборки. Следует заблаговременно найти, в каких местах под обшивкой размещены элементы каркаса и избрать соответственный им тип крепежа.

Сборка каркаса

База для каркаса — это рамка из бруса со стороной более 100 мм. Из него по периметру будущей террасы собирается ростверк, в углах делается подрубка в полтела. Таковой же метод сплачивания употребляется и при установке перемычек. Их количество определяется материалом и сечением лаг пола, которые при нагрузке в 70–80 кг, сосредоточенной по центру пролёта, должны прогибаться менее 10–15 мм. Чтоб ростверк держался уверенно, места сплачивания рекомендуется оббить металлической полосой.

В местах скрещения ростверка устанавливают стойки каркаса. Для первой полосы это всё те же 100х100 мм либо больше, для наружного ряда можно использовать заниженное сечение, к примеру, 100х50 мм, располагая доску ребром к стенке вагончика. Сверху на стойки устанавливается ригельная обвязка. Ригели, располагающиеся поперёк бытовки, должны накрывать её по всей ширине крыши. Брусья следует укладывать конкретно над несущими элементами, которые обычно размещены прямо под угловыми накладками обшивки. Сечение и тип сплачивания верхней обвязки те же, что и у ростверка.

Аспектов при сборке каркаса незначительно. Во-1-х, под каждой стойкой должна размещаться опора, к примеру, столб из кирпича. Во-2-х, следует отрешиться от каленых шурупов в пользу анодированных либо использовать обыденные гвозди. В-3-х, пиломатериалы для каркаса должны быть сухими, без следов кручения и коробления, ведь эти элементы задают геометрию, и потом поправить огрехи будет довольно трудно.

Изготовление стропил

Хотя сам процесс производства стропил для двускатной кровли довольно прост, их установка без сторонней помощи очень затруднительна и фактически невозможна, если под ногами не будет опоры. Потому, сначала, необходимо собрать каркас перекрытия, зачем будет нужно установить дополнительные балки, которые лучше располагать поперёк распорок, соединяющих стойки, другими словами вдоль вагончика. Для корректной установки балки довольно накинуть на обвязку сверху, выполнив в местах скрещения обычный тип подрубки. К слову, тем же методом можно сходу усилить конструкцию пола, шаг балок в верхней и нижней части схож — порядка 80–100 см.

Направьте внимание: чтоб в местах пересечений подрубка в полтела не ослабляла прочностных параметров древесной породы, подгонять детали следует очень плотно, зачем неплохим подспорьем будет небольшой торцевой рубанок.

Чтоб окончить сборку перекрытия, довольно вырезать из бруса 100х50 мм перемычки равной длины и установить их враспор меж опорами. После чего можно сконструировать временный пол из досок либо листовых материалов, уложенных без крепления. На таком основании можно без опасения перемещать мощные стропила и неопасно работать.

Сборка стропильных ног всегда ведётся по шаблону, в качестве которого употребляется 1-ая собранная в форме буковкы А конструкция. Самый обычный метод её производства последующий:

  1. Две доски сечением 50х150 мм необходимо уложить друг на друга и скрепить одним гвоздём в 100 мм от края точно по центру.
  2. Развернув ноги, их необходимо установить на последние балки перекрытия, чтоб найти подходящую высоту и уклон.
  3. По месту на расстоянии в 60–70 см от верхушки необходимо временно на шурупы закрепить перекладину.
  4. Прочертив две полосы по скрещению ног меж собой и с перекладиной, можно разбирать конструкцию и делать подрубку.
  5. Стропильная нога собирается назад, основная перемычка прибивается с обратной стороны от временной.

Фактически таким же образом, накладывая доски на шаблон, производится подрубка и сборка других стропил. Главные перемычки на их устанавливать пока не следует, довольно скрепить ноги доской на паре шурупов. Если качество применяемых стройматериалов довольно высочайшее, делать подрезку левых и правых ног можно по отдельности, перенеся подходящий угол разметкой с внедрением малки. Подъём ног и их сборку на крыше выполнить легче, при подабающей сноровке возможно обойтись даже своими силами.

Сборку начинают с установки последних стропил, меж которыми по верхушке и свесам натягивается шнуровка. Если необходимо поменять высоту, довольно мало свести либо развести ноги, временно крепя их к краю перекрытия шурупами. Основное крепление стропильной системы сводится к установке с внутренней стороны 2-ух ригелей, идущих вдоль всей крыши, и закреплению над ригелями главных перекладин стропил. Крепление ног к перекрытию можно выполнить с подрубкой, усилением железными уголками либо древесными косынками в случаях, когда шаг установки балок перекрытия и стропил совпадает.

Завершение работ

Всё, что остаётся после сборки каркаса надстройки и несущей системы крыши, можно отнести к косметическим работам. Зависимо от того, будет ли надстройка иметь общий с бытовкой пояс теплозащиты, следует верно избрать состав пирога кровли. Для неотапливаемой надстройки рекомендуется укладка гидробарьера, подбивка контробрешётки, поперечной обрешётки и простого кровельного покрытия, к примеру, профнастила в цвет обшивки вагончика. Для тёплой кровли будет нужно закладка в распор меж стропилами теплоизолятора и устройство пароизоляции с внутренней стороны.

Пол террасы проще всего покрыть обыкновенной обрезной доской, можно использовать специальную террасную. Для сотворения огораживания довольно прибить меж стойками бруски 50х50 мм, но никто не вправе запретить для вас установку точеных и фрезерованных поручней с балясинами. Качество и накладность материалов в целом определяется капитальностью постройки и её предназначением. Конструкция надстройки представляет стандартный древесный каркас, а означает, для утепления, остекления и отделки применимы фактически все способы, применяемые в каркасном домостроении.

Мозаика Vidrepur №404 31.7х31.7 см стекло цвет фиолетовый

Стеклянная мозаика испанской фабрики Vidrepur №404 представлена в оттенках лилового. Поверхность мозаики глянцевая. Мозаика подходит для облицовки кухонных фартуков, ванных комнат, гостиных, салонов красоты и спа. Благодаря сдержанным оттенкам подойдет для декорирования спокойного по дизайну интерьера. Хорошо комбинируется с настенной и напольной плиткой белого, фиолетового цветов. Состав мозаики экологичен, подвержена образованию грибков и плесени. После укладки не требует особого ухода, легко очищается моющими неабразивными средствами.