Особенности заливки фундамента зимой: способы прогрева бетона

Географическое положение нашей страны диктует свои правила и технологии на все виды строй работ, проводимых в прохладное время года. С увеличением отрицательных температур бетонные работы вероятны только на тех площадках, где заблаговременно заложена техно возможность электропрогрева либо другого вида прогрева бетонной консистенции. Как вы уже додумались, идет речь о больших строй площадках, где независимо от погодных критерий бетон должен литься в строго определенные сроки.

Минусовая температура негативно сказывается на гидратации (срок набора прочности) бетонной консистенции. Давайте вспомним, из чего она состоит: цемент, песок, вода и щебень. Вода — это катализатор для хим реакции процесса схватывания бетона. При отрицательной температуре происходит вымерзание воды, которая очень нужна для процесса набора прочности, утрата прочности бетона ставит под опасность все последующие виды работ. Основная задачка зимнего бетонирования — это сохранение воды и поддержка подходящего температурного режима для рационального схватывания бетона. Если влага в бетонной консистенции закристаллизовалась, то этот бетон уже не спасти, и не стоит ожидать оттепели — этот процесс необратим.

Рекомендуемые нормативы зимнего бетонирования:

  1. Лучшая температура для схватывания бетона +10…+20 °C.
  2. При температуре -20…+10 °C нужно принимать конструктивные меры для обычной гидратации бетона.
  3. При опускании температуры ниже отметки -20 °C все виды бетонных работ запрещены.

Способы прогрева бетона в домашних условиях

При температуре 0…+10 °C допускается работа с бетоном при условии прибавления присадок пластификаторов, которые не дают консистенции утратить подходящий набор прочности. Зависимо от температуры среды присадка разводится строго в пропорции, обозначенной в прилагаемой аннотации. Приобрести антиморозную присадку можно в любом строительном магазине.

Недочет пластификаторов — это замедленный набор прочности, если при +17 °C бетон набирает свою марочную крепкость за 7 дней, то при +7 °С с внедрением пластификаторов процесс может затянуться до 30 дней. Для того чтоб ускорить схватывание бетона, после заливки его нужно утеплить средствами находящимися под рукой, которые вы просто отыщите в собственном хозяйстве. Если заливается бетонная плита, лучше засыпать её опилками, что уменьшит процесс гидратации практически в два раза.

В качестве теплоизолятора отлично подходит пенопласт и пенофлекс, но брать его для одной заливки не очень выгодно. Еще дешевле приобрести пенопластовую крошку и засыпать ей плиту, для того, чтоб легкую крошку не сдувало ветром, её нужно накрыть клеенкой либо брезентом, прижав его по периметру заливаемой плиты.

Колонны и стенки защищены опалубкой, но все таки не будет излишним накрыть открытые участки бетона той же клеенкой либо брезентом. Во время набора прочности бетона происходит хим реакция, благодаря которой сама бетонная смесь выделяет некое количество тепла, которое нужно сохранить дополнительными теплоизоляторами.

Если столбик указателя температуры погрузился ниже нуля, то выделяемого тепла уже недостаточно. На промышленных стройках для прогрева бетона при минусовых температурах употребляют особые трансформаторы, средством которых греют бетон нагревательными проводами.

Брать особый трансформатор для того, чтоб залить в мороз пару кубов бетона, затея не очень не плохая. В качестве такового трансформатора полностью реально использовать обыденный сварочный трансформатор на 150–200 А. Ниже приведен перечень материалов, нужных для прогрева маленькой плиты сварочным аппаратом:

  1. Сварочный аппарат 150–200 ампер.
  2. Провод ПНСВ 1,5мм.
  3. Одинарный дюралевый провод АВВГ 1x2,5мм.
  4. Изолента ХБ (темная).
  5. Токовые клещи.

Подготовка к прогреву

Греющий провод ПНСВ нужно разрезать на кусочки длиной в 17–18 метров. Приобретенные отрезки (петли) умеренно укладываем и подвязываем по всему арматурному каркасу заливаемой конструкции. Закладываем петли таким макаром, чтоб после заливки они находились чуток выше середины плиты, если заливается колонна либо стенка, слой бетона над петлями должен быть более 4 см. Подвязывать греющий провод идеальнее всего изолированным дюралевым проводом. Он должен идти не в натяжку, в эталоне его необходимо расположить в волнообразном порядке. Расстояние меж петлями, зависимо от температуры воздуха, колеблется от 10 до 40 см. Чем ниже минусовая температура, тем меньше расстояние меж петлями. Количество прогревочных петель находится в зависимости от мощности сварочного аппарата. Одна петля потребляет 17–25 ампер, означает, 6–8 прогревочных петель — это максимум, что вытянет сварочный аппарат на 250 ампер.

При укладке петель принципиально маркировать концы, как вариант, на один конец каждой петли наматываем полоску изоленты, а 2-ой конец оставляем свободным.

После того как петли уложены и подвязаны, необходимо нарастить на их дюралевые концы, которые позже подключаются к аппарату. Длина прохладных концов определяется месторасположением самого сварочного аппарата, но менее 8 метров. Сращиваем петлю и прохладный конец с помощью скрутки длиной в 4–5 см. Кропотливо изолируем скрутку ХБ-изолентой и укладываем её с таким расчетом, чтоб после заливки она осталась в бетоне, потому что на воздухе скрутка сгорит. Маркировку изолентой необходимо перенести на присоединяемый прохладный конец петли.

Подключение и прогрев

После заливки все прохладные концы необходимо подключить к сварочному аппарату, концы с маркировкой и без сажаем на различные полюса аппарата. После того как все подключено, проверяем всю схему прогрева и включаем аппарат на малой нагрузке регулятора мощности. Токовыми клещами меряем каждую петлю в отдельности, норма 12–14 ампер. Через час добавляем половину припаса мощности аппарата, через два часа выкручиваем регулятор на сто процентов. Очень принципиально умеренно добавлять амперы на прогревочные петли, на каждой петле должно демонстрировать менее 25 ампер. При температуре -10 °C 20 ампер на петле обеспечивают нормальную температуру, нужную для схватывания бетона. По мере схватывания бетона ампераж петли падает, что дает возможность равномерно его наращивать на сварочном аппарате. Перед тем как прирастить, смотрим, свалилось либо нет значение на самих петлях. Если ампераж не поменялся с последней проверки, то ждем, когда он свалится хотя бы на 10%, и только после чего повышаем ток.

Время прогрева находится в зависимости от объема заливки и температуры окружающего воздуха. Так же как и в бетонировании с присадками, дополнительно утепляем заливаемую конструкцию. При морозе до 10 градусов довольно 48 часов для обычной гидратации бетона. После того как прогревочные петли отключены, дополнительные теплоизоляторы остаются еще минимум 7 дней. Не стоит очень нагревать бетон, потому что это чревато лишним испарением воды, что в последствии приведет к образованию трещинок и утраты прочности бетона. Плита под теплоизолятором должна быть чуток теплой и менее того. Прогрев бетона сварочным аппаратом в домашних критериях просит завышенных мер электробезопасности и должен выполнятся только при наличии нужного припаса познаний электротехники и проф способностей работы со сварочным аппаратом.

При отсутствии сварочного аппарата можно использовать старенькый метод прогрева — «термический шатер». При заливке маленьких конструкций над ними возводится палатка из брезента либо фанеры, воздух в какой нагревается при помощи термических пушек либо газовых обогревателей. Отлично зарекомендовали себя при таком способе подогрева «Чудо-печки», работающие на дизельном горючем. При экономном потреблении горючего (2 л на 12 часов) одна печь прогревает 10–15 кубов воздуха термического шатра до подходящей температуры гидратации бетона.

Торшер Gustav, 1хE27x60 Вт, E14x40 Вт, хромированная сталь

Торшер Gustav поможет разделить комнату на зоны, создать романтическую атмосферу и расставить акценты. Модель оформлена в современном стиле, имеет прямую форму, изготовлена из металла. Рабочее напряжение — 230 В. Для работы потребуется одна лампочка с цоколем E27 (60 Вт); одна лампочка с цоколем E14 (40 Вт).

Особенности торшера

Используя светодиодные лампы, можно осветить площадь большего метража, добиться более яркого освещения и сэкономить электроэнергию. Например, для светильника с максимальной мощностью лампы накаливания в 40 Вт можно выбрать светодиодные устройства, аналогичные лампам накаливания на 60, 75 и более ватт. Их потребляемая мощность будет меньше 40, а световой поток ярче, чем у обычной лампочки.

Средняя норма освещенности на квадратный метр помещения составляет 150-200 лм. Не обязательно освещать всю комнату с потолка. Используйте дополнительные бра, торшеры, настольные лампы и другие светильники. Это позволит расставить световые акценты в интерьере и сэкономить электроэнергию.

Не забудьте приобрести лампочки! Они продаются отдельно. К светильнику подходят любые светодиодные лампы с указанным в характеристиках товара типом цоколя.